Design tessile e della moda

"Molto è stato scritto sulla moda, da ogni punto di vista, ma credo che nessun couturier abbia mai tentato prima di compilare un dizionario come questo". "Qualsiasi cosa facciate, per lavoro o per piacere, fatela con entusiasmo. Questo è il segreto della bellezza, anche nella moda: non c'è bellezza che attragga senza vitalità" Un viaggio nello stile semplice ma allo stesso tempo elegante della maison, attraverso accessori, portamento, consigli su dettagli e fondamenti della moda. Nel 2007 uscì in un'edizione speciale in occasione della mostra "The Golden Age of Couture: Paris And London 1947-1957" al Victoria and Albert Museum di Londra ideata per celebrare l'anniversario della rivoluzionaria collezione New Look.

In queste pagine rivivono alcune delle icone femminili di stile ed eleganza che hanno incantato intere generazioni e che ancora oggi rappresentano dei modelli di bellezza e fascino cui ispirarsi. Questo libro propone una raccolta di immagini delle 10 donne che hanno segnato la storia della moda: da stelle del cinema come Marilyn Monroe e Audrey Hepburn, a personaggi controversi come Lady Diana e Coco Chanel. Donne che hanno contribuito a rivoluzionare il concetto di femminilità dei loro tempi e che, con le loro personalità e vicende private, sono state al centro delle cronache mondane per anni.

La prima fotografia di moda fu probabilmente scattata da Edward Steichen, fotografo americano di origine europea, nel 1911. Quell'immagine aveva già tutta la magia, il mistero, il sogno, il fascino che ancora oggi riconosciamo come elementi fondamentali delle grandi fotografie di moda. Da allora, molti maestri della fotografia internazionale - da Cecil Beaton a Irving Penn, da Helmut Newton a Mario Testino - sono riusciti con il loro talento, la loro tecnica e la loro creatività, a trasformare la fotografia di moda in un linguaggio artistico di formidabile coerenza e forza visiva. Le fotografie di moda sono glamour, eleganti, bellissime, magiche. E molte tra queste sono nate nelle pagine delle riviste e dal lavoro di direttori e art director come Diana Vreeland o Alexander Liberman, che dalle pagine delle pubblicazioni Condé Nast hanno indirizzato, guidato e valorizzato la carriera dei grandi autori. Proprio la collaborazione creativa tra redazione e fotografo riesce a rendere la fotografia di moda innovativa, spesso provocatoria, ma sempre capace di catturare e anzi anticipare, lo stile del momento. Questo libro, e la mostra che l'accompagna, presenta i primi lavori di autori celebri come Horst P. Horst, Erwin Blumenfeld, David Bailey, Guy Bourdin, Corinne Day, Deborah Turbeville e Solve Sundsbo, apparse nelle pagine di Vogue, Glamour e altre riviste Condé Nast.

Questo volume celebra i 30 anni di Stone Island, uno dei marchi di abbigliamento sportivo-informale per eccellenza. Stone Island - ideata dal designer italiano Massimo Osti nel 1982 e attualmente guidata dalla direzione di Carlo Rivetti - è famosa in tutto il mondo per i suoi capi, riconoscibili dalle raffinate finiture, dalla linea casual ed elegante, e soprattutto dai particolari materiali utilizzati, risultato della ricerca che la casa continuamente conduce nel campo tessile, con l'intento di ottenere fibre innovative e tessuti performanti, all'insegna dell'hi-tech. Il volume racconta, attraverso 307 fotografie di svariati modelli che vanno dagli anni ottanta a oggi - fra felpe, maglie, pantaloni e soprattutto giacche, fiore all'occhiello della produzione Stone Island - la storia e l'evoluzione del marchio, che è cresciuto fino a riunire intorno a sè un pubblico variegato e trasversale di estimatori. Il volume, introdotto da un testo di Carlo Rivetti, accoglie un saggio critico di Francesco Morace e le fotografie di Nick Griffiths.

Esplorare la realtà del design dei prodotti attraverso il punto di vista di fibre e strutture tessili permette di evidenziare

Yves Saint Laurent, uno dei più grandi creatori di moda del secolo scorso, è ricordato soprattutto come l'inventore del prét-à-porter che ha adattato al corpo femminile abiti di taglio maschile. Nel suo libro Pierre Bergé, a lungo compagno del grande sarto francese e al suo fianco per cinquant'anni, rivolgendosi all'amico scomparso, ne rivela gli aspetti più segreti. Questo epistolario insolito - il destinatario non è più tra i vivi - copre poco più di un anno, a partire dai giorni che seguono la morte dello stilista, avvenuta il 1° giugno del 2008. Le lettere sono il resoconto di un'assenza, un'assenza sempre presente, come dice lo stesso Bergé, perché il ricordo di Yves lo accompagna ovunque, nelle case che hanno abitato insieme, nei giardini di Marrakech che tanto amavano, anche nei luoghi in cui Saint Laurent, sedentario e poco incline ai viaggi, non è mai stato. Bergé non tace le fragilità e gli eccessi dell'amico, ma gli riconosce un talento e una genialità unici che si sono espressi nella moda, per "creare la quale bisogna essere un artista, anche se la moda non è un'arte". Con estrema semplicità Bergé rievoca il primo incontro, il loro amore, l'emozione che condividevano di fronte alla bellezza, ma anche gli ultimi anni, difficili e passati in solitudine, del genio della moda.

"Rocking Fornarina" celebra gli ultimi dieci anni di "street couture" di Fornarina, il suo abbigliamento e le sue scarpe, attraverso le fotografie di Francesco Musati e Valentina Aimone, che hanno sviluppato in comune l'identità del marchio elaborando uno stile visivo sexy, un po' sfacciato e malizioso. Fondata nel 1947 da Gianfranco Fornari, e attualmente guidata dal figlio Lino, con il suo approccio nuovo allo stile urbano, Fornarina ha stimolato l'industria dell'abbigliamento e delle scarpe da donna, accentuando colori forti, forme audaci, un glamour ironico, ricco di umorismo e malizioso, proponendo fogge che spaziano dai sandali ai sabots, dagli stivali alle sneakers. "Rocking Fornarina" presenta una selezione di foto inedite di Musati e Aimone (che hanno fotografato per l'azienda per più di vent'anni), e una galleria di ritratti di fan celebri di Fornarina, come Lindsay Lohan e Martina Stella.

Agatha Ruiz de la Prada ed Elio Fiorucci sono due designer noti in tutto il mondo per l'originalità e la creatività riconosciute nella progettazione di abiti e accessori di moda ma anche per l'immaginario fantastico che domina i loro mondi ipercolorati. Vere icone della moda Pop e Neopop, Agatha Ruiz de la Prada ed Elio Fiorucci vengono omaggiati in questo volume attraverso la ricostruzione delle tappe salienti della loro carriera e dell'ambiente culturale di cui sono emblema, in un dialogo serrato tra estetica, musica, arte, design, fotografìa, comunicazione e moda.

"Fashion Alchemies" può essere considerato un vero testo guida per tutti coloro che, sostenuti da uno spiccato talento o da una grande passione, ambiscono a ricoprire tali ruoli professionali. Il libro è strutturato in sezioni, tutte corredate da un testo introduttivo, che custodiscono le immagini dei personaggi simbolo di questo mondo. Tutte le illustrazioni sono puntellate da dichiarazioni di esperti e interviste a giovani "aspiranti della moda".

La storia aggiornata di una delle più importanti case di moda nel mondo, fondata nel 1951 da Achille Maramotti e oggi diretta

La presente pubblicazione vuole proporsi come guida, leggera e versatile, per tutti coloro i quali si interessino dell'argomen

Il libro offre un'esposizione particolareggiata ed esauriente dei principi del fashion design

Dall'ossessione di Anna Magnani per le petites robes noires, agli abiti con drappeggi "da dea" prediletti da Ingrid Bergman. Dai capricci di Lana Turner e Kim Novak, fino alla meticolosità di Audrey Hepburn che, sulla lunghezza di una manica, poteva discettare interi pomeriggi. Tra gli anni cinquanta e il decennio successivo Fernanda Gattinoni ha creato il look delle stelle più amate della Hollywood sul Tevere. E ha regalato loro glamour e nitidezza, fermamente convinta che il segreto della vera eleganza sia racchiuso in un solo concetto: essenzialità.

Il lavoro di Giulia Mafai, costumista e storica del costume e della moda, affronta i temi e i caratteri delle trasformazioni del costume nella cultura occidentale ed europea, prendendo l'avvio dall'abbigliamento in uso nel territorio dell'impero romano a partire dal I secolo d.C. fino allo sviluppo delle mode presso le corti e le città europee tra fine Seicento e primo Settecento. Il volume rilegge la storia dell'abbigliamento non solo dal punto di vista dei modelli, dei materiali e delle forme, ma anche attraverso il valore simbolico, sociale, economico e d'uso che esso ebbe nelle diverse fasi storiche. Nel tempo infatti sono mutati i canoni estetici, le dinamiche sociali, le situazioni economiche e di mercato, il modo di percepire il corpo, la sessualità e gli usi: di tutte queste trasformazioni il costume è testimone preciso e puntuale. Il libro, oltre ad un'ampia documentazione iconografica, offre agli appassionati e ai curiosi un esauriente glossario di termini tecnici, indicazioni bibliografiche di approfondimento, appendici e indici analitici.

Il volume è il frutto di ricerche sulla storia e la storiografia del costume

Giovanni Battista Giorgina è figura emblematica nel panorama imprenditoriale del Novecento per aver promosso, dagli anni Venti

Nel corso degli ultimi tre secoli è nata la moda moderna. È uscita dalle corti e, accompagnando tutte le trasformazioni sociali di questi trecento anni, ha interessato un numero sempre maggiore di persone fino a diventare un fenomeno di massa. In questo lungo percorso si è data un'organizzazione professionale, produttiva e commerciale, anch'essa cresciuta e modificatasi nel corso del tempo: dalle marchandes de modes all'haute couture, fino alla confezione industriale. Contrariamente a quanto avveniva in precedenza, la moda moderna ha attribuito un ruolo preminente all'aspetto creativo. I couturier delle maison parigine e gli stilisti sono spesso stati gli interpreti del nuovo. Alcuni dei loro nomi sono indissolubilmente legati ai più importanti cambiamenti culturali e di stile di vita che si sono verificati dalla metà dell'Ottocento a oggi. A lungo essi sono stati i punti di riferimento fondamentali per l'intera industria della moda, ma soprattutto per il pubblico che si serviva nei loro atelier, che acquistava nelle loro boutique o che guardava i loro modelli sulle riviste per scegliere il guardaroba per la nuova stagione. La moda moderna è nata a Parigi e lì è rimasta per più di due secoli, ma nel corso del Novecento altri centri hanno saputo interpretare meglio o in modo più tempestivo i mutamenti in atto: New York, Firenze e Roma, Londra, Milano e poi ancora Parigi.

L'idea della perfezione ha sempre accompagnato il percorso artistico di Alessio Cocchi. Il fotografo fiorentino ha iniziato a interpretare la fotografia come fosse una parola palindroma, cercando la perfezione: Anna, oro, amo roma e perfino ossesso, ecco, proprio ossesso dalle parole palindrome. Le fotografie raccolte nel libro "Palindrome" sono perfettamente simmetriche e quindi perfette.