Design tessile e della moda

Moda anni '80, moda anni '90. Un tempo vertiginosamente in bilico fra opulenza e austerità; un periodo archiviato con troppa fretta e superficialità, tra gli ormai sclerotizzati luoghi comuni di spalline ipertrofiche ed eccessivi consumi di lacca... Per ripercorrere questi due decenni, Michael Doster ha scelto per questo libro oltre 300 foto di moda scattate, appunto, dall'inizio degli anni '80 fino all'avvento del cosiddetto minimalismo e all'uso massiccio di Photoshop, periodo in cui, secondo il fotografo "l'arte del make up, dello styling e degli shooting poteva ancora veramente definirsi tale". In primo piano, dunque, la grandeur della moda, che dà spettacolo di sé ora in cima ai grattacieli di New York, ora sui boulevard di Parigi, dove splendide modelle posano come sirene ammaliatrici. Doster dirige così un ininterrotto défilé, fra sportswear e couture: Ungaro, Sherrer, Saint Laurent, da una parte, e Calvin Klein, De la Renta, Ralph Lauren dall'altra. Vestiti scintillanti, divismo kitsch...

La cultura altoatesina è ancor oggi molto legata all'uso dell'abito tradizionale: il Tracht. Ne esiste uno ufficiale (sia maschile sia femminile) e poi diverse varianti, ciascuna caratteristica di una determinata vallata. Indossare il costume significa atteggiarsi secondo precisi canoni di comportamento. L'autrice conduce il lettore in un viaggio coinvolgente alla scoperta degli splendidi costumi dell'Alto Adige, raccontando attraverso di essi le radici culturali, il folclore e la gente di questa meravigliosa regione. Il volume è organizzato in una parte introduttiva dedicata alla descrizione in dettaglio degli elementi dell'abito tradizionale femminile e maschile, delle stoffe, degli accessori. Seguono poi dieci capitoli dedicati ad altrettante vallate o aree regionali sudtirolesi in cui il costume acquisisce caratteristiche peculiari. A completare il volume una serie di indirizzi utili per scoprire dove è possibile acquistare i costumi e gli accessori e le date delle feste e delle manifestazioni in cui abitualmente il costume viene indossato.

Un nuovo volume firmato Dolce & Gabbana con le immagini del fotografo viennese Guenter Parth. Quello tra moda e fotografia è un legame prolifico. Un cortocircuito d'ispirazioni. Le idee e innovazioni del fashion design hanno infatti generato una straordinaria produzione creativa, trasformando la fotografia di moda in uno dei linguaggi tra i più seducenti e influenti di oggi. Da quando, nel 1982, Domenico Dolce e Stefano Gabbana decidono di mettersi in proprio per creare una loro linea, il grande successo a livello mondiale non è mai cessato. I due sono riusciti in breve a conquistare i consensi di famose star, portando in alto il nome della moda italiana. Dolce & Gabbana è oggi uno dei principali gruppi internazionali leader nel settore dell'abbigliamento e dei beni di lusso.

Un nuovo volume firmato Dolce & Gabbana con le immagini del fotografo viennese Guenter Parth. Quello tra moda e fotografia è un legame prolifico. Un cortocircuito d'ispirazioni. Le idee e innovazioni del fashion design hanno infatti generato una straordinaria produzione creativa, trasformando la fotografia di moda in uno dei linguaggi tra i più seducenti e influenti di oggi. Da quando, nel 1982, Domenico Dolce e Stefano Gabbana decidono di mettersi in proprio per creare una loro linea, il grande successo a livello mondiale non è mai cessato. I due sono riusciti in breve a conquistare i consensi di famose star, portando in alto il nome della moda italiana. Dolce & Gabbana è oggi uno dei principali gruppi internazionali leader nel settore dell'abbigliamento e dei beni di lusso.

La moda è un aspetto ormai ineliminabile della vita contemporanea

La seta è l'elemento che accomuna due espressioni artistiche, apparentemente così diverse tra loro, come le creazioni di Roberto Capucci e le armature realizzate nei secoli dalla casta dei guerrieri samurai. Quaranta abiti spettacolari provenienti dalla Fondazione Roberto Capucci rappresentano un panorama della vita creativa dell'artista-stilista: non un'antologia cronologica del suo lavoro, ma spunti per una lettura nuova di quel suo particolare legame con il materiale scelto per le sue opere artistiche: la seta. Straordinarie dimostrazioni d'inventiva, le armature giapponesi e la selva di elmi del Museo Stibbert dall'aspetto così insolito e feroce, e al tempo stesso elegante e suggestivo, rivelano invece la loro natura delicata: sottili lamine d'acciaio coperte di lacca, colorata o dorata, 'tessute' insieme da finissime trecce di seta. Pochi hanno saputo sfruttare come Capucci le particolari qualità di questo materiale, quella resistenza e duttilità che lo rendevano così essenziale anche per le armature giapponesi. Il filo conduttore della mostra è questo, il sottile e resistente filo della seta, che al Filatoio di Caraglio hanno saputo lavorare fin dal tardo Seicento. Due mondi favolosi che, per la prima volta, si trovano affiancati in un ambiente evocativo.

Fra le due guerre Parigi - la Ville-lumière -, appariva come lo scrigno perfetto di sontuosi spettacoli, che dal caf'conc (caffè concerto) al music-hall e all'operetta, affascinava il mondo intero. Le "Folies Bergères", il "Casino de Paris", "Mogador", Châtelet", la "Gaité lyrique" sono i nomi dei locali più celebri, strettamente legati a quegli anni di follie. Jenny Carré, da dietro le quinte, ne è stata una delle principali protagoniste, vestendo e abbigliando per la scena cantanti e attrici come Mistinguett, Maurice Chevallier, Joséphine Baker, Cécile Sorel e tante altre. Con circa 32.000 bozzetti di costumi e scenografie, Jenny Carré ha come incarnato la prodigiosa creatività dell'epoca. La mostra, accompagnata da questo catalogo, si propone di far scoprire questa artista, di cui vengono presentati circa duecento dei disegni più evocativi della sua produzione.

Un volto scolpito, uno sguardo penetrante e inquietante, un corpo di quella magrezza che la moda imponeva in quegli anni. Questa è Giò, Giovanna Abrate, modella. Il contesto è quello del "Sessantotto", delle battaglie femministe, di una trasformazione profonda dei comportamenti personali e sociali. L'ambiente, quello della moda, è ovvio; ma è anche l'ambiente dell'arte in una Torino particolarmente vivace e creativa, dove un numero incredibile di gallerie pubbliche e private propongono il meglio dell'arte contemporanea. Giò colleziona abiti, che ora sono conservati presso il Museo Civico di Cuneo, dai cui depositi sono stati estratti per raccontare la piccola storia di una donna, delle sue passioni, del suo lavoro, della sua personalità. Giò è morta nel 1996, a cinquantadue anni.

Il mondo dell'Italian Sryle visto attraverso gli occhi di un piccolo gruppo di animali, provenienti dai diversi continenti a bordo di una mongolfiera deliziosamente retro. La matita di Annamaria Sbisà - affermata giornalista di moda e costume, collaboratrice di Repubblica, e di Vogue Italia - regala al lettore una sorprendente galleria di personaggi. Il volume, che ha finalità benefiche, è promosso da Ferragamo in occasione degli ottant'anni di attività della celebre casa; i protagonisti della storia sono gli animali da sempre riprodotti sui celebri foulard della maison.

Il mondo dell'Italian Style visto attraverso gli occhi di un piccolo gruppo di animali, provenienti dai diversi continenti a bordo di una mongolfiera deliziosamente retro. La matita di Annamaria Sbisà - affermata giornalista di moda e costume, collaboratrice di Repubblica, e di Vogue Italia - regala al lettore una sorprendente galleria di personaggi. Il volume, che ha finalità benefiche, è promosso da Ferragamo in occasione degli ottant'anni di attività della celebre casa; i protagonisti della storia sono gli animali da sempre riprodotti sui celebri foulard della maison.

Un vasto repertorio di tessuti dall'inizio del Novecento a oggi organizzato cronologicamente a partire dai tessuti ideati nell'alveo delle Secessioni (Berlino, Monaco, Vienna), da Moser a Hoffman a Klimt, e dell'Art Nouveau, per poi affrontare il problema dei tessuti di gusto déco e novecento e seguire la produzione, europea e americana, dagli anni Cinquanta, con le influenze della cultura artistica informale, le esperienze della pop art, dell'arte cinetica fino agli esiti attuali con contaminazioni dalle culture extraeuropee e dai linguaggi informatici. I percorsi proposti permettono di evidenziare non solamente le figure significative, sia nell'ambito dell'arte sia nell'ambito del design, ma anche i caratteri e le modalità stilistico/operative delle più innovative manifatture e dei laboratori di tessuti nel corso dell'intero secolo XX. Il volume è dotato di apparati di grande utilità quali le biografie dei designer e delle manifatture principali, il glossario dei termini tecnici, una bibliografia tematica e l'indice dei nomi.

Assieme a fotografi del calibro di Richard Avedon, Helmut Newton e David Bailey ha rivoluzionato la foto di moda e il suo lavoro è stato seminale per fotografi come Peter Lindbergh, Bruce Weber e Steven Meisel. Questo libro rende noto il genio di Bob Richardson, protagonista celebrato in una monografia curata dal figlio Terry Richardson. Attraverso 200 foto "black & white" il volume riscopre l'arte di un fotografo che ha lasciato il segno sulle pagine dei più importanti magazine del mondo. Da Vogue a Harper Bazaar, le sue foto raffinate e seducenti sono caratterizzate da una straordinaria capacità narrativa, mostrando allo stesso tempo la ruvidità di una generazione ribelle in cui convive perfettamente droga, eleganza, sesso, bellezza e alcol. Nonostante Richardson nel tempo abbia distrutto buona parte delle proprie immagini, Terry ha voluto curare l'edizione di questo libro che include uno scritto autobiografico del padre insieme all riproduzione di alcuni editoriali in cui le foto possono essere osservate nel loro layout grafico originale dal sapore vintage.

Sfarzo, raffinatezza e seduzione. Questi sono gli argomenti affrontati nel volume, dedicato alla storia di un materiale tanto antico quanto prezioso: la seta. Pubblicato in occasione dell'omonima mostra, il catalogo sottopone all'attenzione del pubblico tre momenti storici in cui la seta, soprattutto attraverso le vesti, ha assunto un ruolo significativo nella storia del costume e della produzione: il Rinascimento, gli anni a cavallo fra Seicento e Settecento, e la prima metà del secolo XX. Il boom della seta, che vede la realizzazione di veri e insuperati capolavori tessili - manifestazione di ricchezza dei ceti più potenti - è il Quattrocento, quando alcuni centri italiani, come Venezia, Firenze o Genova, ne diventano i più importanti produttori europei. Una produzione pregiata che viene accresciuta, fra Seicento e Settecento, dagli scambi con il lontano Oriente: decorazioni bizzarre e fantastiche, ispirate alla cultura figurativa turca, indiana, cinese e giapponese, fioriscono su fondi dalle cromie nuove e brillanti. Il Novecento, con il diffondersi dell'industrializzazione, vede mutare ancora l'aspetto e il significato dell'abbigliarsi in seta. Questa diventa un tessuto di appannaggio quasi esclusivamente femminile, mentre nuovi generi tessili, come crêpes e chiffons, favoriscono l'affermazione di una nuova moda, tutta giocata sulla seduzione.

I grandi maestri della fotografia contemporanea interpretano in questo volume la produzione di Dolce & Gabbana. Quello tra moda e fotografia è un legame prolifico. Un cortocircuito d'ispirazioni. Le idee e innovazioni del fashion design hanno infatti generato una straordinaria produzione creativa, trasformando la fotografia di moda in uno dei linguaggi tra i più seducenti e influenti del nostro tempo. Un libro di grande formato e grandi immagini. Questo progetto documenta non soltanto vent'anni di modelli e icone legate al mondo di Dolce & Gabbana, ma si trasforma anche in una ricca e sceltissima antologia fotografica. Il volume costituisce un compendio di stili e tendenze creative tra la moda e la fotografia, raccogliendo scatti memorabili di Patrick Demarchelier, Steven Klein, Peter Lindbergh, Craig McDean, Steven Meisel, Helmut Newton, Mario Sorrenti, Paolo Roversi, Juergen Teller. E ancora Mario Testino, Michael Thompson, Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin ed Ellen von Unwerth.

La storia della fortunata maison Gucci: dal 1920, anno in cui Guccio Gucci fonda la prima bottega a Firenze, all'arrivo di Tom Ford nel 1990, che dona nuova linfa all'identità della Casa, alle più recenti collezioni di Frida Giannini. Il volume si sofferma sull'iconografia dello stile Gucci - il bambù, la doppia G, il morso del cavallo, la fascia verde e rossa - autentico "dizionario" di un linguaggio creativo inconfondibile. Per ogni sezione, immagini delle più note campagne pubblicitarie, scatti inediti di grandi fotografi, ritratti delle celebrità che da sempre amano e scelgono lo stile Gucci. Vere icone di stile - la borsa con il manico di bambù o la mitica Jackie O, creata appositamente per Jackie Kennedy, solo per citarne alcune le creazioni di Gucci si elevano a strumenti sofisticati di una moda lussuosa, cifra di uno stile inimitabile.

"Il punto d'incontro non è la Sicilia, non può essere il nero di Bufalino né il rosso di Verga. Perché non c'è Sicilia nel Milan. A unire - meglio: a fondere - il simbolo del calcio moderno con Dolce & Gabbana è la spontaneità della passione, è la forza dissacratoria e spiazzante del poeta che - come Dolce & Gabbana, come il Milan - ha saputo rompere gli schemi cavalcando l'eresia, cambiando l'ordine delle cose, smontando e reinventando il classico e il moderno, il sacro e il profano, il 1950 e il 1970, il 1899 e il 2006. Il punto d'incontro è Pier Paolo Pasolini. Mentre sfogliate queste pagine incontrando Shevchenko e Seedorf, Maldini e Gattuso, Stam e Ambrosini, Pirlo e Cafu, Gilardino e Costacurta, Kaladze e Serginho, Dida e Jankulovski, Fiori e Ancelotti, insomma il Milan di Dolce & Gabbana, provate a leggere qualche passaggio di Ragazzi di vita e Caos. La sensazione è strana: il corpo è lo stesso. 'Il calcio è l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito nel fondo, anche se è evasione. Mentre altre rappresentazioni sacre sono in declino, il calcio è l'unica rimastaci, il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro'." (Ivan Zazzaroni)